Как подготовить розы к зиме осенью? Какие розы нужно укрывать? Чем лучше укрыть? Когда «ещё рано», а когда «уже пора»? – Вот самые важные вопросы, которые непонятны новичкам. Из нашей статьи вы также узнаете об обрезке и осенней подготовке культуры к морозам, которые необходимо провести перед укрытием роз на зиму.
Что делать с розами на зиму? – Конечно же их обязательно нужно будет обрезать и укрыть. Но только этого недостаточно! Нужно подготовить их к зиме правильно!
Подготовку начинайте заранее. Чтобы растение притормозило развитие и начало готовиться ко сну, в начале осени прищипните растущие побеги. Удалив точку роста, вы замедляете прирост побегов в длину, а все полезные вещества начинают накапливаться и откладываться в почках и тканях растения. В это же время необходимо сократить поливы и рыхления. Также, чтобы не стимулировать дальнейший рост побегов, не срезайте отцветшие цветы в начале осени.
В октябре постепенно обрывайте листья. Сначала на нижних ветках, потом на всех остальных, удаляя заодно невызревшие побеги. Таким образом, растение постепенно лишится дыхания и питания через листья, из-за чего будет вынуждено готовиться к зиме, и произойдёт это плавно, без стресса.
Полностью обрезать розы нужно будет перед укрытием. Но сначала перед тем, как вы соберётесь обрезать розы на зиму и укрыть, перекопайте под ними грунт на глубину в один штык лопаты. Только будьте аккуратны, не повредите корни!
Затем побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать кусты, подкопайте их с одной стороны и уложите, пришпилив побеги к земле. После чего окучьте розы, подсыпав при этом к основанию сухой земли.
Окучивание помогает сохранить большое количество почек. Благодаря этому весной можно будет применить любой способ обрезки. А зимой, даже если она выдастся бесснежной, температура воздуха внутри будет значительно выше, чем снаружи, – это поможет корням не промёрзнуть.
У вас должна получиться «горочка» высотой в 30 см. Поэтому обрезанные чайные розы и флорибунда в результате окажутся практически полностью засыпанными. А если розы кустовые, то после окучивания и пригибания к земле нужно присыпать землёй ещё и побеги.
Окучивать розы следует в октябре, перед наступлением постоянных холодов, а слегка присыпать основание кустов можно уже при первых заморозках.
Для защиты корней не советуем использовать влагоёмкие торф, опилки и песок. Они образуют ледяную корку вокруг роз, это приведёт к появлению трещин на коре и сделает растения более уязвимыми к инфекциям. И ни в коем случае не сгребайте землю с самой клумбы, на которой растут розы, – это оголит корни. Нужно подбавлять заранее подготовленный или купленный грунт. Подсыпьте вызревшие компост, перегной или просто рыхлую землю. Почву между рядами роз можно укрыть измельченной корой или перепревшей листвой. Недавно опавшие листья брать нельзя, они будут разлагаться, создавая угрозу для роз.
Бытует мнение о том, что необходимость окучивания зависит от климата. Некоторые цветоводы отказываются от окучивания, ссылаясь на то, что при оттепелях корни могут подопреть. Поэтому этот способ защиты роз от морозов считают спорным. Но, если вы всё сделаете правильно, то ничего страшного не произойдёт. Ведь вы не будете оголять корни, сгребая землю вокруг, не засыплете растения компостом, в котором продолжаются биохимические процессы. Потому что знаете: микроорганизмы станут причиной инфекционного ожога, других болезней и даже гибели розы.
Как обрезать розы?
Отцветшие цветы и все оставшиеся бутоны можно начинать обрезать в конце сентября, когда начнутся утренние морозы. Также рекомендуется удалить все оставшиеся слабые, невызревшие и растущие в середину куста побеги.
Для начинающих на зиму: не нужно жалеть побеги. Обязательно срежьте до основания все, которые не успели вызреть. Они всё равно не переживут зиму, зато могут стать причиной гибели всего растения!
В конце октября – начале ноября ваши розы должны остаться без листьев. Листья не стоит хранить рядом с растениями, а тем более под укрытием. Они загниют и заразят розы. В целях профилактики чёрной пятнистости, грибковых и других заболеваний растений листья лучше сжечь.
Сам процесс обрезки – это, пожалуй, то, из-за чего некоторые садоводы не высаживают розы на своём участке, потому что боятся сделать что-то неправильно и погубить королеву цветов. А на самом деле достаточно разобраться, какой именно метод подходит конкретному виду розы.
Но перед тем, как разобраться в видах формирующей обрезки, отметим, что растению легче зимовать, когда надземная часть укорочена. К тому же, обрезанный куст гораздо легче обеззаразить и укрыть.
Также есть несколько правил обрезки, которым нужно придерживаться:
Работу необходимо проводить в сухой безветренный день.
Все инструменты должны быть предварительно обработаны раствором марганцовки.
Можно использовать острый нож для зелёных тонких ветвей и секатор для толстых.
Одревесневшие стволики возрастом старше 3 лет лучше спиливать ножовкой. Секатором вы их только замучаете.
Обрезать необходимо как взрослые, так и молодые, высаженные в этом году, растения.
Срезать нужно под углом в 45 градусов, отступив на 1 см вверх над той почкой, которая смотрит наружу. Срезы делаются под углом для того, чтобы вода стекла, а не застоялась в этом месте.
Почка, над которой проводится срез, должна быть набухшей, но не проросшей.
На каждом кусте нужно оставить по 3-5 самых сильных, максимально удалённых друг от друга, побегов.
Все срезы необходимо замазать варом. Он не препятствует движению воды в этом месте, но при этом защищает от болезней. Слишком короткие ветки, которые не удастся обработать варом, можно присыпать измельчённым активированным углем, который впитает влагу со срезов и обеззаразит куст.
Итак, формирующую обрезку проводят в зависимости от вида розы. Длина обрезки будет разной.
Так ремонтантные, чайно-гибридные сорта, флорибунду и грандифлору обрезают, оставляя по 4-5 почек ниже линии среза, то есть примерно до середины куста. Каскадные штамбовые розы обрезают в первый год, оставляя побеги длинной не больше 15 см, а в последующие годы удаляют все отцветшие побеги и немного укорачивают молодые стволики. Староанглийские и кустарниковые сорта срезают на 3/4 или 2/3.
А вот парковые совсем немного укорачивают, но обязательно проводят санитарную обрезку, удаляя старые и больные побеги. Степень обрезки плетистых роз зависит от того, к какой группе относятся растения – клаймберам или рамблерам.
Рамблеры плохо переносят обрезку, потому что цветут обильно и однократно на побегах прошлого года. Клаймберы можно подрезать, так как они дважды цветут на побегах, появившихся в текущем году. У таких роз осенью укорачивают до 35-40 см один-два сильно одревесневших стволика, чтобы простимулировать рост побегов и обновить куст. Что касается плетистых мелкоцветковых роз, – их и вовсе не подрезают, а только прищипывают точку роста в начале сентября.
Обработка и подкормка перед укрытием
После обрезки обязательно нужно защитить розы от грибков и других патогенов. Для этого, помимо обработки мест среза варом, необходимо защитить кусты от бактерий и насекомых с помощью фунгицидных средств или железного купороса. Особенное внимание необходимо уделить растениям, на листьях которых были замечены чёрные пятна.
Фунгициды примените, согласно инструкции на упаковке. А если решите использовать железный купорос, разведите его в пропорции 300 г на 10 л воды (так получится 3% раствор для опрыскивания).
Также для обработки (только с осторожностью) можно применять бордоскую смесь. Она состоит из медного купороса и негашеной извести. Препарат нельзя смешивать с другими составами и использовать одновременно с другими фунгицидами. Необходимо отметить, что перед обработкой растений бордоской смесью, нужно удостовериться в том, что почва не кислая. Обрабатывая розы этим раствором, помните, что избыток меди в почве может стать причиной потери декоративного вида и заболеваний растений.
Внимание! Не путайте железный купорос с медным. Медный купорос сильно окисляет почву. Это кристаллическая сернокислая медь, выглядящая как яркие сине-голубые кристаллы. А железный купорос – это сульфат железа, изготовленный в виде мелких бирюзовых кристаллов. С его помощью лечат многие заболевания, возникающие из-за недостатка железа в почве, так как сульфат железа является самой доступной для растений формой вещества, участвующего в энергетическом, клеточном обмене, дыхании и образовании хлорофилла.
Фунгициды, какие бы вы ни выбрали, не только подавляют развитие, но и препятствуют распространению возбудителей заболеваний. Это важно знать, равно как и то, что подкормки играют не меньшую роль в правильной подготовке роз к зиме. Тут главное, вовремя и правильно внести удобрения. Например, азот способствует росту зелёной массы и продлевает период вегетации. Поэтому азотные удобрения нельзя применять со второй половины лета.
В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост, способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость растений к холоду. Кстати, внесённые осенью калий и фосфор будут действовать и весной. Калий заставит растение сопротивляться болезням, температурным перепадам в окружающей среде и будет способствовать закладке бутонов будущих цветов. А фосфор поможет созреванию этих бутонов и наращиванию корневой системы.
Подкормку перед зимовкой проводят корневым либо внекорневым способом и только после того, как будут проведены все подготовительные работы (перекопана почва, убраны листья и ветки из-под кустов).
Калийно-фосфорные удобрения могут быть в виде гранул или в растворе. Польза не зависит от формы выпуска, поэтому выбирайте то, что вам удобнее применять.
Вносить растворы удобрений нужно в сухую погоду. Гранулы нужно использовать в дождливую погоду, а при отсутствии осадков можно рассыпать их под растениями и полить, либо сразу развести в воде и полить раствором. Относительно дозировок и пропорций всегда ориентируйтесь на инструкцию производителя.
Если вы не смогли найти удобрения с калием и фосфором, то смело заменяйте их монофосфатом калия.
Опытные садоводы рекомендуют вносить удобрения дважды – до обрезки и через две недели после неё. В первый раз вносят раствор с калием, суперфосфатом и борной кислотой, а во второй – используют раствор без бора. При этом последняя подкормка проводится фосфором и калием при температуре не ниже 0 °С.
Не применяйте в качестве удобрения навоз! Даже перепревший он погубит растения. И тут дело не только в излишнем тепле или патогенных процессах, а ещё и в том, что азот, содержащийся в навозе, растворится во время дождей и спровоцирует стимуляцию роста растений. Этого никак нельзя допустить.
Совет:
Цветы любят нейтральную или слабокислую, слабощелочную землю. Поэтому известкование почвы в розарии будет не лишним. Так как качество почвы влияет на зимостойкость.
Как понять кислая ли почва? –При повышенной кислотности у роз бледные листья, неяркие лепестки, слабое цветение. Исправить это можно с помощью доломитовой муки или извести, которую необходимо будет внести в грунт незадолго до заморозков.
Укрытие роз на зиму
Согласно данным исследований, проведённых научными сотрудниками Волгоградского государственного аграрного университета, защищённые плотным спанбондом или иглопробивным материалом, розы зацветут на 9 дней раньше, чем те, что были укрыты полиэтиленом, грунтом, рыхлым перегноем или опилками.
В отличие от перечисленных способов зимней защиты, материалы ТМ «Агротекс» не образуют испарину, защищают от ожогов и не приводят к подмерзанию, выпреванию, вымоканию и иссушению побегов. Это очень важно, т.к. более 70 % случаев повреждения кустов во время зимовки происходит в результате именно этих неблагоприятных факторов. А ничем незащищённые растения в 80% случаев повреждаются в результате неблагоприятных погодных условий, особенно в бесснежные зимы.
Воздухопроницаемость материалов благоприятно сказывается на здоровье культур, потому что исключает скопление излишней влаги и развитие патогенных микроорганизмов, приводящих к различным болезням растений.
Так каким спанбондом укрывать розы на зиму? – Для роз применяйте нетканый материал «Агротекс 100» в один слой, «Агротекс 60» два слоя или иглопробивное полотно в один слой.
«Зимняя защита для роз и цветущих кустарников»* от ТМ «Агротекс» сохраняет естественный покой растений даже во время оттепелей, сменяющихся заморозками, а также ускоряет весеннее пробуждение кустов роз за счёт быстрого нарастания положительных температур под укрытием. Розы, которым был обеспечен столь благоприятный для пробуждения и развития микроклимат, быстрее наращивают обрезанную крону и зацветают.
_____
* «Зимняя защита для роз и цветущих кустарников» выпускается в четырёх вариациях, отличающихся друг от друга наличием дуг и материалами. Есть комплекты со спанбондом (с дугами и без дуг), а есть с иглопробивным материалом (с дугами и без дуг).
Все ли розы нужно укрывать?
Нет, не все. Видовые и старинные садовые розы (за небольшим исключением: китайские, бурбонские, чайные) даже в самые суровые зимы не нуждаются в укрытии. Они зимостойкие. Объясняется эта их особенность очень просто: они цветут один раз, рано заканчивают свой рост, поэтому их древесина успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме. Точно также и парковые розы хорошо приспособлены к зимовке без укрытия. К примеру, парковые «Ритаусма», «Аделаида Худлесс», «Пинк Гротендорст» и «Ганза» хорошо переносят холод.
В отличие от вышеуказанных, современные садовые розы были созданы специально для непрерывного цветения с начала лета и до поздней осени. Эти сорта получили признание у дачников, ведь людям нравится любоваться цветами. А такое длительное цветение сопровождается постоянным ростом побегов, которые в средней полосе не успевают вызреть к зиме.
Именно поэтому практически все современные розы обязательно нужно укрывать. И даже наиболее зимостойкие из них – кустарниковые (шрабы) – тоже. Единственное исключение среди современных кустарниковых роз – группа гибридов розы морщинистой: они также рано цветут, а повторное цветение у них не очень обильное.
В утеплении нуждаются виды и сорта со слабой морозоустойчивостью. А ещё необходимость укрытия зависит от места произрастания. Нужно брать во внимание многие факторы. Например, некоторые гибриды, для которых характерна зимостойкость, всё же лучше укрыть, если зимой температура часто опускается ниже 30 градусов мороза. То же самое замечание относится к зимам с постоянными скачками температур, при существенном их контрасте, – нельзя, чтобы по ощутившим оттепель растениям резко ударил мороз.
Когда нужно укрывать?
Не спешите с укрытием. Если укрыть слишком рано, то продолжившие своё развитие растения погибнут от холода. Потому что почки «не уснувшего» растения начнут преть и погибнут.
Тем более, что перед укрытием розам необходимо закаливание – оно как раз происходит в период, пока не установится постоянная температура -5…-7 °С. В это время земля уже слегка подмерзает. Ориентировочно подготовка роз к зиме в средней полосе происходит в конце октября — первой декаде ноября, в полностью в сухую погоду. Точную дату невозможно подобрать, – всегда нужно ориентироваться на погоду и температуру воздуха.
Как правильно укрывать?
Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться. Под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов.
Важно!
Сгнившие за зиму листья распространят болезни, именно поэтому нельзя присыпать розы опавшей листвой. Листья можно использовать только поверх укрытий, – находясь внутри, они будут гнить, преть и наверняка заразят гнилью кусты.
Укрывать растения можно только при подходящей погоде и только после того, как были произведены все подготовительные работы: обрезка, окучивание, обработка и подкормка.
Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что принципиальным условием подготовки роз к зиме является то, что растения, почва и укрывной материал должны быть сухими. Иначе, влага превратится в наледь на ветках и почве, а при оттепелях спровоцирует появление и развитие грибковых болезней.
При воздушно-сухом методе укрытия над розами устанавливают дуги, на которые укладывают один слой нетканого материала «Агротекс 100», два слоя «Агротекс 60» или один слой иглопробивного полотна. Такого «одеяла» будет достаточно для безопасной зимовки кустарника, даже если снега будет мало.
Оба вида материала необходимо зафиксировать на дугах специальными клипсами или канцелярскими зажимами. Если у вас нет дуг или вы решили использовать деревянный каркас, то укрывной материал можно закрепить с помощью строительного степлера. Ещё одним неплохим вариантом станут самодельные завязки или застёжки (липучки), которые легко будет распечатать при постепенном раскрытии растений весной.
При какой температуре?
Без дополнительного утепления розы выдерживают понижение температуры до –10°C. Но лучше не ждать, пока такая температура станет постоянной.
К примеру, цветоводы, живущие в теплых регионах, укрывают свои розы только в декабре. А, в среднем, для России оптимальным для укрытия кустов временем считается конец ноября, когда столбик термометра устанавливается на отметке -5…-7 ºС. И тут главное – поймать момент до того, как выпадет и ляжет снег.
Методы укрытия
Существует 3 основных метода утепления розовых кустов на зиму.
Прикопка. Плетистые розы пригибают к земле, не плетистые обрезают, после чего побеги окучивают землей и мульчируют. Сверху на холмик накидывают лапник. При выпадении снега поверх лапника набрасывают снег, чтобы увеличить сугроб.
Главный недостаток метода – перепревание растений при оттепелях.
Бескаркасное укрытие. Ветки роз пришпиливают металлическими скобами. После этого куст укрывают одним из видов материалов или несколькими видами материалов. По краям на земле материал пришпиливают скобами, кольями или фиксируют тяжелыми предметами. Если растение укрывают вертикально, без пригибания, то укрывной материал тщательно завязывают веревкой, скотчем или проволокой.
Каркасное сооружение – самый трудоемкий, но надежный метод. Он, как раз, и является воздушно-сухим укрытием.
Заготовок хватит на много лет, а каркас обеспечит воздухообмен, надежную защиту от ветра и мороза. Конструкции могут быть прямоугольные, пирамидальные, шарообразные, конусные. Делают их из готовых купленных дуг, проволочной сетки, старых металлических труб, деревянных балок, реек и других подручных материалов. Основное условие: конструкция должна надежно фиксироваться на земле за счет собственной тяжести или крепежей, вставляемых в почву. Ведь, чтобы защищать розы от непогоды, конструкция сама должна выдерживать порывы ветра.
Каждому виду роз — свой метод
Самой нужной при выборе метода укрытия будет следующая памятка:
Плетистые. Розы с длинными побегами укрывают на зиму двумя способами:
Землю вокруг корневища укладывают лапником, щепой, рыхлым невлагоёмким грунтом. Снимают плети с опор и укладывают на хвойную подстилку. Сверху засыпают лапником, после чего всю конструкцию прячут под укрывной материал и плотно фиксируют края. Весной укрытие открывают постепенно. Чтобы закрыть плети вторым способом, нужно в сухой день побеги связать в нескольких местах, пригнуть их к земле и положить на проволочные дуги так, чтобы роза не касалась земли. Затем над растением устанавливают каркас, который впоследствии утепляют со всех сторон.
В обоих сценариях боковую часть укрытия нужно оставлять открытой вплоть до наступления заморозков, – так растение и не перегреется, и закалится.
Кустовые. Этим растениям не страшны первые заморозки. Поэтому укрывать можно розы именно после первых заморозков. Причём подойдёт любой метод:
— Окучивание с мульчей или лапником (в сравнительно тёплую зиму).
— Бескаркасный с практически полной обрезкой побегов или пришпиливанием их и утеплением любым материалом. Тут важно учесть следующее: если материал не пропускает воздух, то необходимо оставить воздушные зазоры. Но лучше сразу выбрать воздухопроницаемые нетканый спанбонд или иглопробивное полотно.
— Каркасный способ укрытия. Удобно конструировать или применять готовые решения для укрытия всего розария. Если стоит задача защитить один куст, то можно применить мягкие каркасы. Для этого вокруг розы вбивают несколько колышков, обтягивают их сеткой и набивают мульчей.
Каждый из вышеуказанных способов садоводы могут выбрать для себя вне зависимости от климата и условий произрастания растений.
Штамбовые. Укрытие таких роз имеет особенности, которые начинаются с самой высадки растений на постоянное место в открытый грунт. То есть перед высадкой нужно сразу определить, в какую сторону розы можно будет пригнуть, чтобы, например, штамб не лёг не дорожку. Чтобы не сломать штамб, расположите изгиб в его основании со стороны, противоположной наклону.
При укрытии на зиму под крону штамба укладывают лапник или делают подстилку из рыхлого сухого грунта, а сверху укладывают еще слой лапника, закрепляя его агротекстилем. Для большей надёжности сверху можно слегка присыпать землей. Нельзя укладывать крону штамба ниже уровня почвы, так как в низине во время оттепелей или весной будет скапливаться вода, побеги вымокнут и загниют.
Далее также следует обратить внимание на возраст куста:
Молодые штамбы зимуют в горизонтальном положении. При этом вам нужно будет зафиксировать стволик скобами к земле, под крону и на неё накинуть лапник, а корневище засыпать сухим грунтом, хвоей, щепой. После чего просто берём и укрываем розы спанбондом, тщательно скрывая весь получившийся холмик под материалом.
Взрослые штамбы уже не согнуть и лучше не пробовать это сделать, так вы только поломаете свои розы. Для зимней защиты установите каркас (любой) вокруг стволика, внутрь насыпьте утеплитель, а сверху на растение наденьте чехол с завязками или застёжками, либо укройте нетканым полотном.
Отдельно выделим метод, который придумали сотрудники университета Миннесоты. Это метод опрокидывания, при котором растение сначала хорошо поливают, затем подкапывают с одной стороны и наклоняют, чтобы аккуратно уложить в заранее выкопанную траншею. В результате половина корней штамбовой розы оказывается над землей, их укрывают материалом или засыпают землёй и хвоей вместе со всей остальной частью растения, которое пришпиливают точно также, как и плетистые сорта роз.
Особенности укрытия в регионах
Как уже было сказано ранее, время укрытия роз не зависит от региона, универсального совета относительно оптимального периода нет. В любом регионе важно обращать внимание на состояние почвы и колебание температуры. Начинать укрывать розы нужно, когда ночные температуры установятся на отметке в 5-7 градусов мороза.
Но подготовка роз к зиме осенью в Подмосковье всё же немного будет отличаться от подготовки в некоторых других регионах, так как везде есть свои нюансы.
Например, на Урале время наступления зимы отличается год от года. Поэтому может случиться так, что зимнее укрытие для роз придётся делать уже в первой половине октября. А в Сибири такая пора может настать аж в сентябре. Причём садоводы из этих регионов больше жалуются не на вымерзание, а на выпревание роз, из-за чего и отказываются от окучивания, отдавая предпочтение каркасным конструкциям.
Зачастую в регионах, где нередко бывают очень морозные зимы, когда отметка термометра практически не поднимается выше -30 ºС, розы высаживают в контейнеры, большие цветочные горшки или вазоны. На зиму их не укрывают, а просто переносят в погреб или подвал, в которых растения зимуют при температуре не выше 4-5 ºС. Если в помещении будет теплее, то растение не погрузится в необходимое для здоровья состояние покоя.
При подвальной зимовке контейнерных роз применяют сухой метод полива – периодически подкладывают снег на почву. Интересен и процесс пробуждения таких «девиц из темниц». После долгого заточения в практически полной темноте растения обязательно нужно притенять, чтобы во время кратковременных «прогулок» розы не получили ожогов. Сначала кусты, обёрнутые нетканым укрывным материалом, выносят на улицу на несколько часов, а по достижении постоянных положительных температур розу вновь выставляют на её место в саду.
Там, где лето совсем короткое либо его практически нет, любители цветов одомашнили садовые розы. Мы не можем не поделиться информацией о том, какие сорта прекрасно себя чувствуют в помещениях и живут как домашние растения. Содержать в помещениях и лишь изредка в тёплую погоду выносить на балкон или в сад можно, например, следующие невысокие розы: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison.
Что касается средней полосы, то зимовка роз в регионах с умеренно-континентальным климатом, для которого характерны в меру морозные зимы, за розами ухаживать чуть проще. Правда, всё равно нельзя упускать из внимания тот факт, что зимы бывают то снежные, то бесснежные, иногда вместо снега идёт дождь или даже ливень, а морозы могут наступить при любом количестве осадков. Поэтому для лучшей сохранности розы лучше обезопасить воздушно-сухим каркасным укрытием. Защитить от любых видов осадков, холода и температурных скачков получится с помощью воздушной подушки, которая образуется только при использовании каркасов.
Для примера: в Подмосковье розарии утепляют примерно в конце октября, когда легкие морозы уже закалили растения. Если зарядили дожди, которые так и не прекратились до заморозков, то заблаговременно, кусты нужно укрыть пленкой. Такой своеобразный «навес» поможет не допустить попадание излишней влаги. А уже попавшую к корням воду нужно отвести в сторону с помощью канавок.
Чем ближе розы находятся к югу, тем больше встречается сторонников вовсе не укрывать розы на зиму. Конечно, всё зависит от климата, где-то можно не утеплять растения. Только при этом обязательно учитывать то, что не укрытые на зиму кусты зацветут гораздо позже. Ведь не отдохнувшие за зиму растения будут беречь свои ресурсы.
Несмотря на эти факты, вокруг темы об укрытии роз всегда много споров. Одни садоводы предлагают в условиях теплой зимы, при температуре не ниже 5-10 градусов мороза, только окучивать розы, закрыв шейку мульчей. Другие – уверенны, что укрывать нужно в любом случае, так как это способ защиты от многих заболеваний.
Ответственно заявляем: укрывать нужно в любом случае те сорта роз, которые не относятся к зимостойким (а это практически все). Главное, подобрать правильный укрывной материал и метод укрытия.
Шпаргалка для подготовки роз к зиме
Для удобства мы подготовили ещё одну памятку. Рекомендации в ней собраны общие, и они ориентированы на климат средней широты:
Чтобы не ослабить куст и сохранить его на следующий год, в летний период не рекомендуется проводить сильную обрезку. Нужно только срезать отцветшие бутоны.
С начала августа прекратите вносить азотные удобрения, – они провоцируют рост куста.
С начала сентября перестаньте поливать розы, не обращая внимание на погоду.
За 3-4 недели до укрытия прекратите срезать розы для букетов. Цветы должны вызреть на ветках. С конца августа и до заморозков можно лишь проводить прищипку новых завязей, чтобы не дать им пуститься в рост и ослабить куст.
Листья нужно убирать вручную. Можно это делать постепенно: с конца сентября, начиная срывать их с нижних веток, и постепенно поднимаясь к верху кустов.
Уход осенью включает в себя обязательную обрезку (не у всех сортов!). Но делают это максимально близко к заморозкам. Срезы защищают садовым варом или специализированными препаратами, защищающими раны растений.
После обрезки из-под куста обязательно нужно убрать все срезанные ветки и листья, чтобы уберечь розу от болезней.
Когда земля под розами уже очищена от зелёных остатков и мусора, следует провести осеннюю подкормку, а затем – санитарную обработку от заболеваний.
И только после всего вышеперечисленного розы можно будет укрыть на зиму, в самый подходящий для этого момент, – при постоянной температуре воздуха -5…-7 ºС.
Надеемся, наши рекомендации окажутся очень полезными для вас. Желаем вам создать сад своей мечты и ежегодно любоваться им!
P.S.: Также рекомендуем посмотреть видео о подготовке роз к зиме.
При возникновении любых вопросов или трудностей, связанных с качеством, применением и приобретением продукции, обращайтесь к нам напрямую. Мы поможем!
Спросите эксперта
Задайте свой вопрос и наш эксперт ответит вам!
Позвонить нам
Выберите ближайшее к вам региональное представительство
ОП Москва
Обслуживание
Московская область, Москва, Тверская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тульская область, Ярославская область
